Вытяжка в туалете – Все о канализации

Содержание

Вытяжка в туалете – Все о канализации

Установка канализационной вытяжки своими руками

Доверив ответственную работу людям, не разбирающимся в вопросах и тонкостях строительства, из желания сэкономить, вы можете получить результат, который впоследствии нужно будет переделывать. Зачастую приходится все делать практически с нуля, работая с испорченными материалами. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с такими ситуациями, так как некоторые строительные бригады имеют весьма условное представление о вопросе правильного монтажа канализации. В данном материале мы расскажем, как устранить неприятный запах из канализации, рассмотрим, что такое вентиляция канализации, и почему она особенно важна.

Ко мне обратились с просьбой разобраться с канализацией, при эксплуатации которой стоял невыносимый запах нечистот. С первого взгляда стало ясно, что в двухэтажном доме с четырьмя ванными комнатами и санузлами неправильно смонтирована канализация. Во-первых, все точки подключены последовательно через один общий стояк, хотя надо было сделать два. Во-вторых, отсутствовала канализационная вытяжка, что стало главной причиной запаха.

Чем же так важная вентиляция канализации?

Когда вы используете канализацию, вместе с водой туда попадает и воздух. Он проникает через канализационные трубы и магистрали. Не секрет, что воздух этот имеет неприятный запах. Конечно, точки подключения, будь то ванна или унитаз, имеют водяной запор — сифон, который предотвращает попадание этого воздуха в помещение. Однако, если ваш стояк не имеет канализационной вытяжки, то вы будете чувствовать запах.

Происходит это по следующим причинам: вода, которую вы смываете в канализацию, служит своеобразным поршнем, который толкает воздух. Воздух легче воды и стремится вверх или в любые отверстия, имеющиеся в канализации. Наиболее уязвимыми являются места вхождения гофры от сифона в канализационную трубу. Хотя гофры и имеют окончания с резиновыми уплотнителями, воздух, движимый в трубе с некоторым давлением, легко проникает в мельчайшие щели, и вы сразу же чувствуете неприятный запах.

Чтобы этого не происходило, необходимо чтобы все потребители имели подключение к общему канализационному стояку, окончание которого выходит над крышей и имеет отверстие, выводящее воздух в атмосферу. Вода в вентилируемой канализации не застаивается даже при длительном отсутствии эксплуатации.

Для устранения неприятного запаха из канализации понадобились следующие материалы и инструменты:

  • канализационная труба диаметром 50 — 2 метра, 1 метр и 0,5 метра
  • отвод 90 градусов — 3 шт.
  • тройник прямой — 1 шт.
  • вентиляционная шляпка — 1 шт.
  • силикон сантехнический
  • крепления для трубы 50 диаметра
  • перфоратор
  • уровень и маркер

Как установить канализационную вытяжку

Итак, приступая к работе, я выбрал единственно возможное для вытяжки место, которое стало крайней верхней точкой всей системы. Это кухонная раковина у окна слева.

Для этого пришлось сделать перфоратором в стене отверстие для вывода трубы на улицу. Конечно, как ни старайся сделать отверстие аккуратно, пыль и грязь неизбежны.

Далее, в систему я вмонтировал тройник, в верхний раструб которого вставляется гофра сифона, а в отвод входит отрезок трубы, идущий через стену.

На улице в раструб отрезка я вставил отвод для проведения трубы вдоль стены.

Далее по уровню разметил стену и перфоратором сделал три отверстия для дюбелей крепления трубы.

Вставил в отверстие дюбель и закрутил в него крепление трубы. Тут важно, чтобы расстояние на отводе было одинаковым для крепления. Так правильно и эстетично.

Монтируем все крепления до самого верха, соблюдая расстояние от стены до трубы.

Далее соединяем все части трубы, у меня вышла одна двухметровая и одна метровая, два отвода по 90 градусов и вентиляционная шляпка. Важно, что перед монтажом надо промазывать все резинки силиконом. Многие используют жир или просто жидкое моющее средство, а некоторые и мыло, однако это не совсем правильно. Застыв, силикон даст дополнительную герметизацию стыков. К тому же, он создает тонкую пленку, которая окажется очень полезной, если стыки в будущем надо будет разъединить.

Собранную трубу вставляем в отвод и в зажимы крепления. Затягиваем зажимы винтами. Важно не затягивать их до предела. На улице винт и гайка подвергаются влиянию атмосферных осадков и, если утянуть их до предела, отвернуть заржавленный винт в будущем будет невозможно. Лучше в гайку капнуть немного силикона для создания защитной пленки.

Проделав все вышеперечисленные работы, я получил аккуратную трубу, выходящую немного выше крыши. Главная проблема, неприятный запах, возникавший при эксплуатации канализации, исчез полностью.

Для выполнения работ такого рода обращайтесь к профессионалам или изучайте все тонкости до того момента, когда неверные действия приведут вас к неприятным последствиям.

Правила организации вентиляции в канализации

Даже самая простая канализационная система является незамкнутым пространством. Она соединяется через различные приспособления с сантехническими приборами, которые отсекаются от самой канализации гидрозатворами, а с другой стороны открытым патрубком соединяется со сточными ямами, септиками или другими сооружениями для сборки стоков. По понятным причинам воздух внутри системы имеет неприятный запах, а значит, его надо будет отводить, чтобы он не скапливался в больших объемах и не стал просачиваться в помещения. Поэтому надо подумать о вентиляции в канализацию.

Нужна ли вентиляция в канализации

Этот вопрос уже давно не ставиться, потому что даже в туалет на загородном участке во дворе устанавливают фановую трубу, чтобы через нее отводить неприятные запахи и газы, образующиеся в процессе разложения фекалий. А что тогда говорить о большом частном доме. Ведь здесь располагается большое количество сантехнических приборов, которые напрямую связаны с канализацией. И отвод стоков через них проходит куда больше, чем в дворовом туалете.

Но для чего нужна вентиляция канализации в частном доме. В первую очередь это связано с возможностью высыхания воды в гидрозатворах сантехнических приборов, когда дом оставляется на длительное время без проживания в нем. Неприятные запахи через сифоны начнут проникать в жилые и нежилые помещения. Чем это чревато и говорить не стоит.

Но и это еще не все. Существуют чисто физические законы, которые требуют наличия фановой трубы. Представьте себе замкнутую систему канализации, герметично закрытую с одной стороны, к примеру, септиком, с другой сифонами с водой. При спускании воды из того же унитаза внутри канализационной системы под действием движущейся с большим напором воды возникнет избыточное давление газов и воздуха, которое будет противодействовать, то есть, стараться пойти противотоком воде. А значит, их часть, пусть даже самая небольшая, обязательно проникнет в помещение туалета.

Правила устройства

К проектированию и сооружению канализационной вентиляции частного дома надо подходить с позиций определенных требований, которые гарантируют эффективную работу системы. Вот основные требования:

  • вытяжная труба должна располагаться выше кровельного материала минимум на 1 м;
  • если в доме планируется установить несколько канализационных стояков, которые будут объединяться в одну выходную трубу, то их сооружают из труб одинакового диаметра;
  • колпаки сверху фановых труб не устанавливаются, потому что зимой на их внутренних плоскостям может образоваться конденсат от исходящих теплых газов, что обязательно приведет к закупорке трубы или уменьшению ее сечения;
  • вентиляционная система для канализации – это отдельный контур, который с общедомовой вентиляцией объединять нельзя;
  • нельзя соединять эту систему с дымоходами;
  • от окон и балконных дверей вентиляционная труба должна располагаться минимум на расстоянии 4 м;
  • не рекомендуется монтировать фановую трубу рядом со свесами крыш, от атмосферных осадков она может прийти в негодность, оптимальный вариант установки – сквозь кровельный материал на крыше.

Варианты устройства

Вентиляцию системы канализации собирают по определенной схеме, которая обязана создать нормальные условия работы в первую очередь самой канализации. Поэтому в независимости от количества точек сброса стоков и этажности постройки система должна работать эффективно. Сегодня предлагается два варианта сооружения вентиляции:

  1. С помощью фановых труб.
  2. С помощью вакуумных клапанов.

Но необходимо отметить, что существуют нормативы сооружения канализационной вентиляции, при которых фановая труба должна присутствовать обязательно.

  • если в доме в несколько этажей, а точки слива находятся не ниже первого этажа;
  • если диаметр канализационных стояков не меньше 0,5 м.

К тому же надо добавить, специалистами отмечается, что при установке вакуумных клапанов система вентиляции работает не так эффективно, когда в ней стоят фановые трубы.

Фановая труба для канализации

Фановая вентиляция, как уже было сказано выше, лучший вариант. Но необходимо отметить, что существуют определенные правила ее монтажа, что при неправильной сборке может повлиять на эффективность работы всей системы. Поэтому стоит обратить внимание именно на требования.

  1. Фановый стояк – это обычная труба, из которой собирается канализация частного дома. Сегодня чаще всего используют пластиковые трубы, которые и по цене дешевле, и по весу нетяжелые, что обеспечивает простоту монтажных процессов.
  2. Диаметр фанового стояка выбирается из расчета – не быть меньше диаметра стояка канализации.
  3. Стояки вентиляции можно объединить в один общий, если между ними незначительные расстояния. В противном случае лучше выводить каждый стояк.
  4. Сборку вентиляционной системы проводят на этапе строительства дома. При этом под нее формируется канал с люками для ревизии.
  5. Если через кровельный материал выводятся трубы различного назначения, то верхний торец вентиляционного отвода должен быть выше всех остальных.
  6. Как показывает практика, дефлектор, установленный на фановую трубу, эффективность вентиляции не повышает. Так что в нем нет никакой необходимости.
Читайте также:  Торф для биотуалетов - Все о канализации

Так как вентиляция фановой трубой собирается из труб канализационных, то их сборка проводиться с помощью фитингов или раструбным соединением. Это и в том, и во втором случае проще простого. Специалисты же рекомендуют стыки между участками и отрезками промазывать силиконовым герметиком для стопроцентной герметизации соединения.

Вакуумные клапаны

Клапаны вентиляции канализации вакуумного типа – это небольшого размера приспособления, которые можно установить на любой участок канализационной системы частного дома: на стояки или горизонтальные участки. Предпочтение лучше отдать стоякам.

Собой этот прибор представляет пластмассовый корпус, внутри которого располагается патрубок с диаметром, соответствующим диаметру трубы канализации. Патрубок сверху подпирается клапаном, который в свою очередь подпирается пружиной. При этом соединение патрубка и клапана очень герметично.

Работает прибор очень просто. Созданное сбросом воды избыточное давление давит на клапан, который открывается. Через него в систему попадает извне воздух, который выравнивает давление в канализации до нормального. Затем, как только давление упало, пружина возвращает клапан на место, то есть, происходит перекрывание вентиляции. В принципе, неплохая система, но есть у нее один недостаток – вакуумный клапан не может сдерживать проникновение неприятных запахов в помещения дома, если в сантехнических приборах пересох сифон.

Требования к аэраторам, это еще одно название вакуумных клапанов.

  1. Вакуумный клапан устанавливается в проветриваемых помещениях, но не в жилых. Оптимально – чердак. Если это городская квартира, то туалет.
  2. Высота установки – выше всех сантехнических приборов.
  3. Температура эксплуатации – не ниже 0°.
  4. Диаметр труб для вентиляции канализации с помощью клапана – или 50 мм, или 110.

Вентиляция септика

В загородных домах, которые построены в поселках, где нет общей канализации, сооружают автономную систему отвода и сбора стоков. Сегодня для сборки в основном используются септики. Это устройства, которые частично перерабатывают отходы жизнедеятельности человека, выдавая, как конечный результат своей работы, почти чистую воду. Ее еще называют осветленной.

Вся сложность организации вентиляции септика заключается в том, что многие люди не понимают, как работает само очистительное сооружение. Для потребителей важно, чтобы стоки просто покидали их дом. А что происходит внутри емкости, никого не волнует. А ведь уровень стоков в септике может вырасти до максимального показателя, при котором вентиляция работать уже не сможет. Для нее нужен определенный объем воздуха, которым частично заполняется септик. И этот объем не должен быть меньше 30% от общего объема резервуара.

Это важно знать и понимать. Если это однокамерная емкость, то вентиляцией может стать неплотно закрытая крышка. Если это многокамерная конструкция, тогда в ней должна быть предусмотрена фановый патрубок. Он может быть установлен в единственном числе, или это может быть несколько патрубков в каждом отсеке септика. Примерная схема вентиляции септика представлена на изображении:

Сегодня производители септиков предлагают высококачественные модели, с помощью которых очистка канализационных стоков доведена до 99%. Это сложное оборудование, оно энергозависимое, а значит, в его конструкцию установлены и агрегаты, отвечающие за вентиляцию. Обычно в такие септики устанавливается компрессор, который в стоках поддерживает необходимое количество кислорода. Это необходимо для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность аэробных бактерий, которые питаются нечистотами, перерабатывая их. То есть, воздух в септике всегда присутствует, он находится под давлением, а значит, установленная вентиляционная труба – это достаточный атрибут вентиляции септика.

Принцип устройства вентиляционного стояка для канализации в МКД

В многоквартирных домах проблема правильной организации вентиляции стояка канализации всегда стояла остро. Потому что основное требование этой системы – 2 м над квартирой последнего верхнего этажа. Не всегда это сделать получалось, но строители предлагают три варианта решения данной проблемы.

  1. Канализационный стояк выводится за пределы кровли дома. Так поступали век назад, когда этажность строений это делать позволяла.
  2. Поверх стояков на чердаке устанавливают короба, которые в свою очередь соединяются с вентшахтой.
  3. Стояки выводятся в чердачное помещение, а в нем в одном или нескольких местах производится вывод патрубков на крышу.

У второго варианта есть один недостаток. Существует вероятность, что объема короба может не хватить, чтобы сдержать одновременно выброс воздуха всех стояков канализации. Поэтому сегодня чаще всего принимают на вооружение третий вариант.

Вентиляция канализационного стояка этим способом – это наращивание стояка на чердаке минимум на 1 м. При этом его наклоняют в сторону вентканала, который удаляет воздух из самого чердачного помещения. Плюс ко всему приходится учитывать диаметр используемых труб для системы вентиляции. Их минимальный размер должен быть 140 мм. То есть, это те требования, которые гарантируют, что в квартирах последнего этажа вентиляция канализации будет работать.

Правда, надо отметить и тот факт, что если внутри чердака есть перегородки с проемами или дверями, то это ухудшает работу системы. За счет проемов могут возникнуть сквозняки, которые ослабляют движение воздуха в сторону вентканала. Вот почему так важно держать чердаки под замком, и это должны контролировать жители верхних квартир.

Рекомендации специалистов

Вентиляция канализации в частном доме – система непростая. И чтобы она работала хорошо, необходимо:

  • провести расчеты, которые в основном касаются количества стояков и диаметра используемых для них труб;
  • монтаж канализационной вентиляции проводить строго по выбранной схеме с учетом проведенных расчетов;
  • фановая труба устанавливается в обязательном порядке, даже если монтируется и вакуумный клапан;
  • ее вывод только через кровлю;
  • если это невозможно, то стояк устанавливается около стены с выводом за пределы кровельной конструкции;
  • вакуумный клапан канализации устанавливайте на чердаке.

Несколько практических советов по организации вентиляции в туалете

Ванная комната – удивительное место, в котором каждый остается наедине с собой. То же касается и туалетной комнаты. И там хочется себя чувствовать максимально комфортно. Удобное сидение, шикарное биде, ароматный освежитель – это далеко не все, что можно предпринять для повышения комфортности в туалете. Еще одним существенным достоинством может стать хорошая вентиляция в этом интимном помещении. Вентиляция в туалете качественная и недорогая – не миф, и сделать это вполне можно своими руками. Желательно, конечно, чтобы этот процесс был соединен с ремонтом в ванной и туалетной комнате, поскольку установка или ремонт вентиляции – дело достаточно пыльное, и очень тяжело его сделать, не нарушив целостность отделки.

Типы вентиляции

Вентиляция в туалете – не только эстетическая необходимость, если нарушен воздухообмен внутри помещения, нарушается естественная среда. Если еще учесть, что помещения эти достаточно влажные, то без хорошей вентиляции вы очень скоро будете бороться с грибком на стенах и аллергическими проявлениями у вас. Существуют даже определенные санитарные номы и правила (СНиП) – приток воздуха в туалетной и ванной комнатах должен быть не менее 25 кубометров в час, а если эти два помещения объединены – вдвое больше.

Типы вентиляции разделяют по нескольким признакам – по типу воздухообмена, по назначению и по конструкции.

Согласно первого параметра различают:

  • естественную вентиляцию, когда свежий воздух поступает в помещения согласно законам физики (разница давления и температур в помещении и за его пределами). Поскольку сейчас, особенно в холодное время, все окна и двери герметично закрыты, сила циркуляции уменьшается, и нарушаются необходимые нормы;
  • принудительная вентиляция в туалете образуется за счет установки специализированного вентилятора, который встраивается в общую воздуховодную систему. Происходит вытягивание воздуха в систему воздухообмена, и в помещение проникает свежий воздух из других помещений квартиры или дома. Это помогает вашему санузлу не только соответствовать санитарным нормам, но и избавиться от неприятных запахов, зачастую скапливающихся там.

Второй тип подразделяется на:

  1. вытяжную вентиляцию (вывод воздуха через шахту);
  2. приточную (искусственно созданные дополнительные поступления свежего воздуха, вытесняющие старый);
  3. смешанную (объединение двух вышеуказанных подтипов).

Согласно третьего подразделения вентиляции бывают:

  • канальные (при острой необходимости в очистке от пара, влажности, пыли);
  • бесканальные (если пользуются существующими каналами через другое помещение).

Примером может стать вентиляция в ванной и туалете: в туалетной комнате – канальная вытяжка, а между ним и ванной – бесканальная (обычная решетка).

Что делать, если воздухообмен недостаточный?

Прежде чем делать выводы о том, как функционирует ваша вентиляция, пройдите легенький тест – достаточно открыть дверь или окно, дверь в туалет и приложить лист бумаги к вентиляции – если прилипла, то силы и скорости хватает для того, чтобы справиться с «проблемами». Если не держится, значит, ваш воздуховодный канал требует прочистки либо вообще не действует. Вы можете:

  • прочистить вентиляционную шахту и повторить эксперимент;
  • купить и установить вентилятор для возвращения циркуляции воздуха. Второй вариант не столь надежен, поскольку если вы выведете вентилятор в шахту, которая заблокирована, весь воздух вернется к вам, поскольку выхода на улицу нет. Ищите застой сверху вниз.
Читайте также:  В туалете пахнет канализацией: кто виноват и что делать?

Вентиляторы для санузла

С засорами разобрались, теперь поговорим об этих волшебных вентиляторах, которые без труда уберут сырость и затхлость из вашего санузла.

Устройство вентиляции в туалете обязано отвечать следующим характеристикам:

  1. уровень шума. Его максимальная величина – 35 децибел;
  2. количество смен воздуха. При нормальной работе воздух обновляется от 5 до 8 раз.
  3. необходимая производительность. Как рассчитать производительность вентилятора? Очень просто – площадь помещения умножается на количество раз, которое бы вы хотели, чтобы воздух очищался (допустим, 6) и прибавляем еще 1/5 от этого числа. Пример: помещение 3 метра *6 раз = 18, 18/5 =3,6, 18+3,6=21,6.

Монтаж

Теперь перейдем к практике – монтажу вентиляционной системы. Зачастую монтаж вентилятора в санузле не требует проектирования и сооружения дополнительных воздуховодов, все намного проще – вентилятор монтируется в существующее отверстие. Однако бывают случаи, когда вентиляция ванной комнаты и туалета не выходит в шахту из обеих помещений. Если поток воздуха позволяет, вы можете просто организовать в перегородке отверстие, замаскировав его декоративной решеткой.

Вы можете скомбинировать и установить вентиляторы около фальш-вытяжки и обычной шахтовой вентиляции, что позволит ускорить воздухообмен. Также вы можете использовать комбинацию естественного и принудительного типов вентиляции.

Иногда встречаются и совсем непонятные планировки, когда вентиляционная шахта находится в значительном удалении от санузла, например через несколько помещений (да, бывает у нас и такое). В этом случае нет другого выхода, как делать канал для воздухозабора самостоятельно. Вентиляция в туалете своими руками начинается с монтажа вентиляционного короба, но прежде, чем засучить рукава, вы должны определиться, какой именно вид короба вам по душе.

Какие они бывают?

  • Пластиковые. В свою очередь, короба из пластика подразделяются на прямоугольные и круглые. Их необходимо использовать, если вам не нужен шум, поскольку скользкий пластик не сопротивляется воздуху.
  • Гофрированные. Плюсом данного типа является его гибкость и возможность монтажа в самых тяжелодоступных местах. На больших расстояниях целесообразность его использования значительно снижается, поскольку фигурная форма оказывает сопротивление воздуху, а в складках быстро оседает пыль и засоряет трубопровод. Они бывают жесткие и мягкие, однако на их плюсы и минусы при монтаже это влияет несущественно.

Выбрав один из вышеперечисленных вариантов, вы должны смонтировать воздуховодный кожух, соединить его с вытяжной шахтой и усилить вентилятором, установленным в помещении санузла.

Для того, чтобы сделать все правильно, нужно придерживаться следующих советов:

  1. как уже говорилось, задаваться вопросом, как сделать вентиляцию в туалете, лучше до основного ремонта, чем после его завершения. Вы можете это сделать и после, но потратите больше сил и, возможно, немного испортите внешний вид отделки санузла;
  2. запитывать вентилятор грамотнее от коробки освещения санузла. Если вы планировали заменить выключатель – купите новый на несколько кнопок, это позволит вам развести удобно электроприемники по помещению, например, обогреватель, освещение, вентилятор;
  3. если вы не уверены в своих силах – обратитесь к специалистам!

Частные дома и дачи

Мы разобрались с тем, как улучшить воздухообмен в санузле квартиры, однако есть еще туалеты в частных домах и на дачах. Монтаж вентиляции в загородном коттедже практически ничем не отличается от того же процесса в квартире – единственная разница заключается в том, что в частном доме воздухоотвод выводится на улицу, а не в шахту.

Вы не должны забывать утеплить выводящую трубу во избежание ее замерзания или скапливания конденсата, что существенно снижает пропускную способность. Еще один немаловажный момент для загородного особняка – довершите конструкцию специальным клапаном-задвижкой или закрывающейся вентиляционной коробкой, чтобы тепло не так активно покидало помещение при сильном морозе.


Вентиляция в дачном туалете, который находится на улице, зачастую производится путем сооружения системы из трубы ПВХ, грибка и вентиляционной отдушины. Труба также подлежит утеплению. Вы можете дополнить свой загородный туалет вентилятором, однако это не для того, чтобы усилить воздухообмен, а для борьбы с неприятным запахом, который в данном сооружении более выражен, чем в квартирных вариантах – из-за отсутствия центральной канализации, и ее замене на выгребную яму.

Вы можете вовсе проигнорировать данное изобретение цивилизации, и ограничиться воздухообменом, который производится естественным путем – вас никто не осудит. Навряд ли вентиляция в деревянном туалете привлечет к себе внимание и заслужит одобрение у соседей по даче или ваших близких, поскольку они будут пользоваться санузлом достаточно редко, а неприятный запах можно убрать, регулярно пользуясь специальными таблетками с перерабатывающими отходы бактериями!

Подключение кухонной вытяжки в вентканал туалета

Огромная просьба высказаться по следующему вопросу.
На кухне планируется установить вытяжку. В имеющийся вентканал кухни (см. схему) подключить ее можно, но гораздо ближе подключение в вентканал туалета (через гипсовую перегородку).
Возможно ли такое подключение? Не будет ли оно создавать помехи соседям выше?

ЗЫ. Дом панельный,9-ти этажный (модель не знаю). Квартира на 1-ом этаже. С закрытыми м/п пластиковыми окнами естественной вентиляции практически нет или обратная тяга. С приоткрытыми окнами к обоим вентканалам не подходи- засосет.

aleks11 написал :
Огромная просьба высказаться по следующему вопросу.
На кухне планируется установить вытяжку. В имеющийся вентканал кухни (см. схему) подключить ее можно, но гораздо ближе подключение в вентканал туалета (через гипсовую перегородку).

Возможно ли такое подключение?
Возможно всё.

Не будет ли оно создавать помехи соседям выше?
Будет.
Надеюсь “Трубочист” на меня не обидится:

САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

В чём состоит заблуждение?? В том, что очень многие люди считают «вытяжку» эквивалентом вентиляции кухни. Иначе, как объяснить то, что, устанавливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё заводят в вентиляционное отверстие кухни, закрывая его полностью??
Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали строители, которые делали ремонт, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки должна подбираться с учётом площади кухни. На самом деле всё это – заблуждение.
Попробуем разобраться, откуда это пошло.
Если внимательно почитать различные нормативные документы для строительства и эксплуатации, то прослеживается странная закономерность: НИ В ОДНОМ документе Вы не встретите слово… ВЫТЯЖКА!
Замечание: 1) речь идет именно о нормативных документах, а не справочных; 2) вытяжка – кухонный вытяжной зонт(существительное), а не вытяжка – как действие(глагол).
Итак, если в нормативной базе отсутствует такое понятие, как вытяжка, то, как может нормироваться воздухообмен с ее помощью. Нонсенс.
Тогда у конечных пользователей вытяжками возникает резонный вопрос: как же так, вытяжки существуют, а слова нет? А все очень просто, есть и слово и вытяжки, только они, как бы «вне закона». И связано это с тем, что ВСЕ жилые здания (99,99%) в России (и бывшем СССР) имеют естественную вентиляцию, или, правильнее, вентиляцию с естественным побуждением.
Т.е. воздух в наши квартиры приходит через неплотности в окнах, дверях и строительных конструкциях, а также через специальные приточные клапаны или каналы, а уходит через вент.каналы, расположенные в кухне, ванной, туалете.
Как это связано? Попробуем объяснить.
Любые строительные конструкции или коммуникации, рассчитываются на определенные нагрузки. Вентиляция в этом списке не исключение. Наши каналы имеют достаточно ограниченные возможности по пропускной способности. В наилучших условиях их производительность составляет 150 – 180 м3/ч (для сравнения: современные вытяжки имеют мощность 600-1100м3ч)
Извините, если мы заняли у Вас много времени. Вот мы и подошли к заблуждениям. Дело в том, что существуют еще нормы для механической вентиляции, которые значительно отличаются от норм для естественной вентиляции. Например, воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 3-х кратным, а с механической вентиляцией – 10-12 кратным. Так вот, продавцы вытяжек применяют норму (10-12 крат), не задумываясь, что вытяжка над плитой и нормы механической вентиляции никак между собой не связаны и вытяжка над плитой не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ помещений.
Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не более одного диаметра всасывающего отверстия, а выбрасывается воздушная струя на расстояние пятнадцати диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим ковёр не с высоты метра, а прижимая щётку. Именно поэтому мы в жару направляем на себя вентилятор лицевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка не может «взять» загрязнённый воздух (запахи), который поднялся к потолку.
Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой и поблизости. Тем самым создаётся движение воздуха в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания дополнительные потоки воздуха. Сколько выкачивается из помещения, столько же поступает на замену. Если вытяжка прокачала 1000 кубометров воздуха – это вовсе не означает, что в помещении несколько раз полностью обновился воздух. Возникшая пустота, которую не любит Природа, будет заполняться воздухом, который пришёл откуда угодно – из форточки, из других комнат, из щелей. Но запахи от приготовления пищи, которые поднялись к потолку, почти не участвуют в смешивании и удаляются с трудом. Неспроста в инструкциях к вытяжкам написано, что… «…с целью максимальной эффективности работы вытяжной зонт должен располагаться на 60 см. от электроплиты и на 75 см. от газовой плиты…». «…Во время работы вытяжки избегайте воздушных потоков – это может быть причиной распространения запахов по всему помещению». Если бы вытяжка была предназначена для вентиляции кухни, то в инструкциях не было бы подобных рекомендаций, а сам вытяжной «зонт» советовали бы устанавливать вверху, вместо люстры.
К слову, в инструкциях к вытяжкам нет упоминаний, на какой объём помещения она рассчитана. Это уже придумали сами продавцы данного товара. Площадь помещения на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. И наоборот, мощность покупаемой вытяжки не вытекает из размеров помещения.
Главный фактор, влияющий на производительность вытяжки – это сечение вентканалов в наших домах. Подавляющее большинство каналов на территории нашей страны имеют сечение 130 х 130 мм, или диаметр 140 мм. Присоединяя к такому небольшому каналу механическую (принудительную) вентиляцию, мы получаем мизерный эффект. Больше воздуха, чем может такой канал всё равно не пропустит, сколько не старайся. Почти в любой инструкции к вентилятору или вытяжке нарисована диаграмма, на которой изображена кривая зависимости производительности от давления, из которой ясно, что чем выше давление, тем ниже производительность вытяжки или вентилятора. Основные факторы, из-за которых происходит повышение давления в канале и, как следствие, падение производительности – это: неровности внутри канала; смещение поэтажных блоков; выступающий раствор; зауженное сечение; материал и форма соединительных воздуховодов; каждый поворот на пути воздушного потока.
В итоге, благодаря влиянию этих факторов, в канале и на подходе к нему будет создаваться повышенное давление, а, как известно, чем выше давление, тем меньше производительность вытяжки. Это означает, что МОЩНАЯ вытяжка сама себя «душит». И чем мощней вытяжка – тем сильней она себя «запирает».
Можно присоединить вытяжку производительностью 1000 м3/ч, можно 1500 м3/ч, можно 5000 м3/ч (если такая есть), но во всех случаях результат будет одинаков – в канал удастся протолкнуть чуть больший объём воздуха и всё. Остальное – потери.
Как-то на одно из подключений вытяжки к вентканалу диаметром 140 мм., в серии П-44, мы специально прихватили с собой чашечный анемометр для замеров. Когда почти всё было смонтировано, спросили у клиента разрешение немного поэкспериментировать. Разъединили воздуховод и поставили заранее заготовленную вставку с анемометром. Вытяжка четырёхскоростная “САТА”. Вентилятор центробежный. Протяжённость воздуховода 3,5 метра с двумя поворотами. Воздуховод пластмассовый, диаметром 125 мм. Максимальная производительность вытяжного купола 1020 м3/ч. Анемометр был установлен перед последним поворотом (у самого входа в вентблок). Первая скорость – анемометр показал 250 кубов/час. Вторая скорость – показания 340 кубов/час. Третья скорость – показания 400 кубов/час. Четвёртая скорость – 400 кубов/час. Итог: 1) разница в производительности между первой и четвёртой скоростями – минимальна; 2) канал пропустил ВСЁ ЧТО МОГ, а значит, потери просто огромны; 3) шум на третьей и четвёртой скорости вырос, а толку ноль. И это при том, что стенки соединительных воздуховодов и вентиляционного канала очень гладкие. Представьте, каковы будут потери производительности, если присоединить вытяжку к вентканалу, который выполнен, скажем, в кирпичной кладке.

Читайте также:  Туалет дачный - Все о канализации

ЗЫ. Дом панельный,9-ти этажный (модель не знаю). Квартира на 1-ом этаже. С закрытыми м/п пластиковыми окнами естественной вентиляции практически нет или обратная тяга. С приоткрытыми окнами к обоим вентканалам не подходи- засосет.

Ну так поставь приточный клапан в окно или через стену и не надо будет открывать окна)

Как сделать вентиляцию в туалете частного дома своими руками

Необходимость вентиляции в туалете

Кроме неприятного запаха, вентиляция помогает избавиться и от такой напасти, как повышенная влажность – основной причины появления плесени и грибка. Даже если санузел расположен в доме, проблема зловония никуда не денется, а потому подумать о вентиляции никогда не поздно.

Чтобы не переделывать все заново, еще до монтажа следует нарисовать чертеж туалета, прикинув на нем места размещения функциональных деталей. Воздухообмен должен быть достаточным, чтобы не возникала угроза чрезмерного скопления метана, парами которого легко отравиться.

Видео «Вентиляция в стене частного дома для туалета»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками монтировать вентиляцию для туалета в частном доме.

Виды систем

Вентиляционную систему в туалете на даче или в загородном доме организовывают несколькими методами:

  1. Естественный. Поток воздуха происходит самотеком, под влиянием проветривания. В помещении создается перепад силы давления воздушной массы.
  2. Принудительный. Используются механические приспособления типа вентилятора, воздухонагревателя и т. п.
  3. Вытяжной. Естественная приточно-вытяжная вентиляция позволяет добиться хорошего результата.
    Разберем все способы подробнее.

Естественный

Обыкновенное окошко в стене туалетной кабинки выполняет двоякую функцию: источник дневного света и проем для перемещения воздуха по маршруту «окно – выгребная яма». Геометрия и форма окна никакой роли не играют, но кое-какие требования к этому элементу предъявляются.

  1. Окошко не нужно стеклить, воздух должен циркулировать постоянно. На зиму его проще прикрывать листом фанерки, минимизируя поток холода.
  2. В отверстие не должен попадать снег и дождь, поэтому монтировать его следует под самой крышей или козырьком.
  3. Для усиления вентиляции вырезают два отверстия – в дверях и одной из стен.
  4. Чтобы внутрь не залетали насекомые, окошко прикрывают мелкоячеистой сеточкой или марлей.
  5. Специалисты рекомендуют в нижней части стен организовать отверстия в виде нескольких щелей, прикрыв их решеткой. Такой вариант значительно улучшит циркуляцию.

Принудительный

Применив данный подход, можно сделать вытяжку более эффективной за счет того, что:

  • принудительный обмен осуществляется в помещении, не только в выгребной яме;
  • дурные запахи удаляются практически сразу;
  • воздух обновляется с нужной периодичностью;
  • механические приспособления работают в любую погоду.

Основной недостаток метода – придется подводить электричество и раскошелиться на необходимое оборудование.

Самый простой способ «принудиловки» – вентилятор монтируется напротив окошка и активируется специальным выключателем. Проводку важно изолировать, уберегая от осадков и влаги. Обычно ее ведут снаружи туалета от чердака дома на крышу кабинки.

Если размеры туалетного помещения невелики (около двух квадратов), за глаза хватит вентилятора мощностью в 30 Вт. Оба канала – вытяжку и приток – прикрывают сеточкой или решеткой.

В закрытой выгребной яме свежего воздуха мало, для нее принудительной вентиляции не предусмотрено. Обычно туда опускается труба, снабженная вентилятором, который и организовывает перепад давления. Высасываемый воздух выводится через кабинку.

Есть еще вариант: приобретается канальный вентилятор на 3–5 Вт, оснащенный датчиком – регулятором скорости вращения лопастей. Датчик устанавливают внутри помещения, с его помощью вручную задают величину отводной тяги.

Вытяжной

Во время монтажа унитаза в основании кабинки проделывают еще одно дополнительное отверстие. В результате:

  • через это отверстие воздух проникает в яму;
  • выходит воздушная масса через установленную трубу.

В итоге имеем два отвода – один из помещения туалета, второй – из ямы.

Для монтажа потребуется серая труба из ПВХ, диаметром 10 см. Ее длина должна быть достаточной, чтобы нижний конец находился в яме, а верхний возвышался над кровлей сантиметров на 30.

  • установить кабинку с унитазом на некотором расстоянии от ямы, соединив их канализационной трубой;
  • используя тройник от канализационной трубы отвести вентиляционную.

В этом случае неприятного запаха вообще не будет. Правда, понадобится подвод воды, чтобы утилизировать нечистоты в такой системе.

Технология монтажа принудительной вентиляции

Обычно к такой системе прибегают, если естественная вентиляция со своей задачей не справляется. К примеру, летом, когда внутри кабинки и снаружи одинаково тепло, циркуляция воздуха будет минимальна. В таком случае естественную вентиляцию усиливают принудительной.

Приобретают особые вентиляторы, питающиеся от сети 220 В. Лучше выбрать модели, покрытые декоративным защитным экраном. Мощность и размер подбирают, исходя из площади санузла.

Для крепежа могут понадобиться дюбели, если крепить придется к стене. Если уже существует вентиляционный канал, устройство помещают туда. Рекомендуется совместить подачу тока к вентилятору с моментом включения света. При выходе и то и другое отключают.

Можно использовать рекуператоры – приборы, позволяющие воздуху циркулировать при любой температуре и погоде. Их оснащают пылевыми фильтрами. Имеются модели автоматические и управляемые вручную.

Для монтажа приточно-вентиляционной системы понадобятся четыре отверстия. Их соединяют попарно специальными деталями «улица – помещение», «помещение – улица». Таким образом, снаружи будет поступать чистый воздух и туда же выводиться отработанный.

Инструкция по установке

Организовывается принудительная вентиляция таким образом:

  1. В септическую яму проделывают отверстие требуемого диаметра.
  2. На задней стенку туалета, в месте, где монтируется вытяжка, по всей высоте крепят дюбеля, хомуты или скобы.
  3. Монтируется труба, материал – асбестоцемент или ПВХ, диаметр – 10 см.
  4. Поверху устанавливают дефлектор – аэродинамическое устройство, усиливающее тягу в канале. Диаметр подбирают по сечению трубы.

Возможные причины неисправности

Со временем естественная вентиляция может сбоить. В каналах постепенно скапливается мусор, пыль и паутина, их временами следует прочищать. Проще всего делать очистку с помощью ершика, нанизав его на длинную гибкую рукоятку.

Трубочисты, занимающиеся чисткой вентиляционных каналов, иногда применяют баллончик с воспламеняющейся жидкостью, выжигая тем самым накопившийся мусор. Лучше, если вы доверите такую работу специалисту, опыт в данном деле важен.

Последующая эксплуатация

Какой бы простой ни казалась система, ей требуется уход:

  1. Периодически проверяйте в помещении «тягу».
  2. Снимайте загрязнившуюся сеточку и мойте. Для мытья используют теплую мыльную воду.
  3. Подвижные части вентилятора смазывайте машинным маслом.
Оцените статью
Добавить комментарий