Ремонт дренажных насосов – Все о канализации

Содержание

Ремонт дренажных насосов – Все о канализации

Ремонт дренажного насоса своими руками – советы и способы

Дренажный насос для владельцев приусадебных участков является востребованным и незаменимым оборудованием, когда наступает время таяния снега или период проливных дождей. Дело в том, что избыток воды может нанести строениям непоправимый ущерб, затапливая подвальные помещения и подмывая фундамент зданий. В процессе эксплуатации иногда требуется выполнить ремонт дренажного насоса.

Дренажный насос позволяет откачать жидкость из бассейна, котлована, резервуара, колодца, емкости. Можно ли устранить неисправность его своими руками, нередко интересуются потребители данной продукции.

Виды дренажных насосов

Такие агрегаты для откачивания грязной воды и стоков по своему назначению бывают поверхностными и погружными (прочитайте: “Дренажный насос для грязной воды – какой лучше, поверхностный или погружной”).

Насосы дренажные поверхностные. Их применяют для перекачки жидкости из емкостей небольших по объему. Аппарат располагают на земле около кромки сливного резервуара (прочитайте также: “Расчет ливневых стоков с территории участка”). Чтобы откачать грязную воду, шланг опускают на дно емкости. Если насос работает в автоматическом режиме, поплавковый механизм нужно подвести к рычагу включения, что позволит следить за уровнем жидкости в котловане или резервуаре. Когда стоки поднимаются выше определенного уровня, вместе с ними всплывает поплавок и агрегат включается (детальнее: “Дренажный насос с поплавковым выключателем, устройство и принцип работы”).

Дренажный насос имеет две трубы:

  • входную – для забора грязной воды из сточного резервуара;
  • выходную – необходимую для слива жидкости за пределы емкости.

В процессе работы аппарата необходимо следить, чтобы в него не попала вода (прочитайте: “Как работает дренажный насос, для чего нужен и принцип его работы”). Иначе агрегат может выйти из строя и тогда потребуется ремонт дренажного насоса своими руками или при помощи специалиста. Выкачка стоков должна совершаться быстрее, чем поднимается их уровень в колодце. К канализационной системе насосы подсоединяют патрубками. Для этого измеряют диаметр трубы канализации с точностью до миллиметра.

Преимущество поверхностных насосов заключается в мобильности – их легко и быстро можно переместить в другое место.

Насосы дренажные погружные. Их используют при необходимости очистить глубокие резервуары и в случае масштабных затоплений для откачки излишков воды. Агрегат опускают в колодец или емкость, откуда требуется выкачать жидкость (подробнее: “Дренажный насос для колодца: как выбрать”). Засасывание происходит через отверстия в днище прибора, а не через входные шланги. Чтобы предотвратить попадание в импеллер аппарата крупных фракций, в насосе имеются сетчатые фильтры.

Применение поплавковых выключателей позволяет при большом количестве стоков автоматически включать прибор. Избежать возможности замыкания при погружении аппарата в жидкость можно благодаря наличию качественной электроизоляции.

Устройство

Функционирование дренажных насосов при перекачке горячей воды ограничивается временем – информация об этом содержится в инструкции по эксплуатации компании-производителя. Дело в том, что охлаждение двигателя агрегата происходит за счет отдачи тепла в перекачиваемую жидкость.

Критерии выбора

Есть несколько правил, которые следует соблюдать в случае выбора аппарата:

Необходимо учитывать вид перекачиваемой жидкости – здесь обращают внимание на величину фракций в грязной воде. Нужно внимательно ознакомиться с основными параметрами дренажного агрегата, чтобы остановить свой выбор на определенной модели.

Это, прежде всего:

  • напор – данная величина для оборудования средней производительности составляет 7-10 метров. В некоторых моделях она достигает более 30 метров. Данные относительно напора насоса зависят от расстояния, на которое планируется подавать жидкость;
  • производительность – выбор зависит от объема резервуара. Например, для емкости в 40 «кубов» достаточно аппарата с 10 кубовой производительностью в час. Для промышленных целей нужны более производительные насосы – около 100 м³ /час и более;
  • глубина погружения аппарата – максимальное данное значение достигает 5 -15 метров, а минимальное – 0,3 – 0,9 метра.

Следует помнить: когда агрегат работает, его насосная часть должна быть под водой.

Кроме этого, нужно знать, от каких моментов зависит продолжительность срока эксплуатации насоса:

  • качество материалов, из которых изготовлены элементы оборудования;
  • температура перекачиваемой грязной воды, она не должна быть более +50°С;
  • диаметр прохода стоков;
  • наличие защиты от возможного перегрева. Обычно в насос встраивают термореле (оно отключит питание, если температура жидкости становится критической) и поплавковый выключатель.

Ремонт

Когда ломается дренажный насос – неисправности устраняют после выяснения причины поломки.

Чаще всего это бывает:

  • неправильная эксплуатация, когда превышаются рабочие параметры аппарата;
  • большой период между проведением техобслуживания;
  • длительная работа прибора в «сухом» режиме;
  • очень большие твердые включения в откачиваемой жидкости (тогда дренажный насос не качает воду);
  • некачественный монтаж насоса;
  • производственный дефект.

Когда аппарат недорогой, выполняется разборка дренажного насоса и его ремонт своими руками, при условии наличия навыков обращения с подобными агрегатами.

Если появились первые признаки неправильной работы погружного насоса, нужно проверить работоспособность и состояние отдельных элементов:

  • поршень должен отличаться эластичностью и на нем не должно быть механических повреждений;
  • необходимо, чтобы вдуваемый на месте забора жидкости воздух свободно проходил по обеим сторонам;
  • оптимальное расстояние между поршнем и катушками электромагнита – от 0,4 до 0,5 сантиметра. Если зазор больше, катушки бьются, а когда меньше – перегревается мотор;
  • между клапаном, закрывающим входные отверстия, и корпусом промежуток должен составлять от 0,7 до 0,8 миллиметров.

Нередко причиной плохой работы техники является не поломка отдельных элементов, а перепад напряжения в электросети. До того, как разобрать дренажный насос и начать его самостоятельно ремонтировать, необходимо проверить напряжение в сети, которое должно составлять 200-240 В. Если напряжение в норме, можно приступать к разборке, нанеся на стыкуемых участках аппарата специальные засечки.

Если не качает дренажный насос, находящийся в рабочем состоянии, то возможные причины заключаются в следующем:

  • в водозаборную часть попал воздух;
  • недостаточная глубина погружения агрегата;
  • водозаборный элемент не покрыт жидкостью.

Чтобы устранить недостаток, нужно погрузить оборудование, пока вода полностью не покроет водозаборную часть. Насос следует наклонить для устранения воздушной пробки.

Только при условии своевременного устранения неполадок в работе дренажного насоса обеспечит его эксплуатацию продолжительное время без серьезных проблем.

Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками

Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.

Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.

Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

  • Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
  • Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
  • Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
  • Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
  • Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
  • Конденсатор служит включателем.
  • Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
  • Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

  1. Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
  2. Работает, но не качает . Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
  3. Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
  4. Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
  5. При подключении агрегата к сети срабатывает автомат . Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
  6. Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Читайте также:  Укладка дренажных труб: выбираем и монтируем гофрированные перфорированные магистрали с геотканью

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Причины возникновения поломок

  • Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
  • Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
  • Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
  • Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
  • Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
  • Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
  • Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
  • Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Советы по обслуживанию

После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.

Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.

Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.

Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.

Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.

Примерная стоимость деталей

Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.

Полезное видео

Очень подробный разбор:

Вскрытие поплавка Джилекс:

Принцип работы и применение дренажных насосов для канализации

Автономная канализация требует регулярной очистки септика.

Проблемы затопления подвальных помещений частных домов также не являются редкостью.

С такого рода аварийными ситуациями справится дренажный насос. Модели оборудования отличаются мощностью и другими техническими характеристиками. Чтобы купить насос для воды на sanmix.net.ua/nasosnoe-oborudovanie, нужно изучить какие виды устройств существуют, в чем заключается их принцип работы.

Виды насосного оборудования

По методу установки дренажные насосы классифицируются на два типа:

  1. Поверхностные насосы. Устанавливается на твердое основание у края септика или скважины. Внутрь емкости помещается всасывающий шланг, через который откачивается содержимое резервуара. Для удобства использования и автоматизации к устройству может подключаться поплавковый механизм. Он приводит в работу насос, когда поднимается до нужной отметки. Помимо всасывающего шланга, насос имеет второй, который отводит содержимое ямы в отходное место.
  2. Погружные насосы. Оборудование полностью погружается в выкачиваемую жидкость. Фиксируют насос с помощью направляющих и угловых отводов. Всасывание производится через специальное отверстие на дне корпуса устройства. Оборудование оснащено фильтром, который предотвращает попадание частиц мусора, для предотвращения поломки насоса. Он работает в автоматическом режиме. Уровень жидкости контролирует специальный поплавок.

Принцип работы дренажного насоса

Корпус устройства может быть выполнен из стали, пластика или чугуна в зависимости от модели. Основные детали дренажного насоса для канализации:

  • насосный узел;
  • двигатель;
  • колесо с лопастями;
  • поплавковый выключатель;
  • кабель.

После включения устройства, колесо начинает вращаться, разряжая под собой воздух. В результате вращения в одном из отсеков образуется разреженное пространство, в которое поступает всасывающая жидкость. Затем она откачивается из данного отсека и в нем вновь возникает разреженное пространство. Цикл заново повторяется. Модификации моделей могут различаться по принципу работы.

Где применяют?

Дренажное устройство используется для откачки автономных канализаций. Оборудование для канализации не имеет большую мощность, но на производительность это не влияет. Спектр применения дренажных насосов достаточно широк: их используют для откачки воды затопленных помещений, в системах орошения для полива, откачки стоков.

Ремонт дренажных насосов: виды поломок и цена

Средняя цена на достаточно простой дренажный насос начинается от 8 тыс. рублей. Понятно, что такая покупка делается не на один раз, и никто не выкидывает оборудование сразу же после первой поломки. Ремонт дренажных насосов чаще всего проводится в специальных сертифицированных сервисах.

В некоторых случаях человек может провести его даже самостоятельно, особенно если знаком с техникой и принципом работы прибора. Задачу упрощает еще и то, что причины поломок дренажных насосов практически всегда одинаковы.

Наиболее распространенные причины поломок дренажных насосов

• Неправильное использование.

Еще при покупке насоса каждый должен тщательно изучить все технические характеристики, и убедится, сопоставимы ли они с вашими потребностями. В противном случае поломка может возникнуть чуть ли не на следующий день после покупки. Чаще всего, таким образом, в качестве дренажных насосов приобретают откачивающее оборудование, предназначенное только для чистой воды. Мусор, который мог оказаться в жидкости, сразу же попадает в рабочий механизм, ведь тот попросту не защищен от такого. Мотор перегорает, и насос сразу же можно относить на помойку.

Читайте также:  Дренажные системы для отвода грунтовых вод - Все о канализации

• Отсутствие периодического техобслуживания.

Многие компании, особенно те, которые базируются в Европе и выпускают насосы особенного качества и довольно внушительной цены, предлагают своим клиентам гарантийное обслуживание примерно раз в полгода — год. Во время него насос будет полностью проверен и специалист укажет вам на наиболее уязвимые его части, а дальше уже решать вам, либо ремонтировать прибор заранее, либо ждать очередной поломки. По затратам средств в предварительном обслуживании и ремонте нет никакой выгоды, но зато вы точно не останетесь без насоса в самый неподходящий момент.

Российские компании, к сожалению, не предоставляют бесплатные услуги по техническому обслуживанию. Но вы вполне сможете провести такой осмотр самостоятельно или обратится за платной услугой, и при необходимости провести ремонт дренажных насосов за свой счет.

• Функционирование прибора вхолостую.

Сегодня такой вид поломок и его причина распространены все меньше. Все дело в том, что практически каждый насос для бытовых или производственных целей снабжают специальными поплавками. Сами поплавки не представляют собой какой-либо сложной системы, но зато они дают большой список преимуществ. Не будем перечислять их все, скажем только о главном в данный момент.

При снижении уровня воды вокруг насоса или его шланга до критической отметки, поплавок также спускается и при помощи простейшего механизма отключает систему. Прибор не работает вхолостую, но если вы все же решили сэкономить, и купили насос без автономной регулировки работы, то следите за насосом в оба глаза. В противном случае даже пару минут пустой работы могут привести к перегреву мотора и серьезной поломке.

Зачастую приходится полностью менять весь рабочий механизм прибора, но это актуально только в случае с мощными насосами с довольно высокой ценой. В случае с бюджетными приборами гораздо выгодней их просто выкинуть и купить новый.

• Слишком большой размер дополнительных примесей в воде.

Все дренажные насосы для грязной воды имеют своеобразную защиту в виде решетчатого фильтра у основания или на шланге. Фильтр действует как сито, он пропускает по трубе только мусор определенного размера. В среднем размер пропускаемых частиц варьируется в диапазоне от 3 до 50 мм и зависит от мощности и конкретного типа насоса.

Если использовать насос с минимальным размером пропускаемых частиц в более грязной воде, то фильтр может легко засориться. Рекомендуется внимательно следить за этим, ведь в противном случае насос не сможет правильно откачивать воду и будет, как и в прошлом случае, работать впустую, а к чему это приводит, вы уже знаете.

• Неправильный монтаж насоса.

В инструкции к прибору вас должны интересовать не только его технические характеристики, но и правила эксплуатации. Там вы можете найти те нюансы, которые способы избавить от проблем с ремонтом насосов. В дренажных насосах погружного типа, как правило, есть специальная подставка, которая защищает его от соприкосновения с нижней рабочей поверхностью и отлично помогает в случае неровного или неустойчивого грунта. Но если такой подставки нет, насос ни в коем случае нельзя будет просто погружать в среду. Придется предварительно сделать что-то наподобие подиума. Обычно при его отсутствии фильтр насоса быстро загрязняется.

• Производственный дефект или брак.

Если вы уверены, что подобрали насос правильно, а также соблюдали все нюансы его использования, но поломка все равно произошла, причем за довольно короткий срок эксплуатации, то обязательно обратитесь в гарантийный центр. Если брак подтвердится, насос вам поменяют полностью. К сожалению, у целого ряда производителей есть особенные насосы, с которыми брак случается чаще всего. Вам нужно избегать таких покупок, а для этого необходимо предварительно ознакомиться с отзывами на ту или иную модель.

Проверка работоспособности насоса или самостоятельное техническое обслуживание

Бывает так, что еще до первой неисправности системы человек может замечать, что прибор работает как-то иначе. Возможно, сменился звук его мотора или он начал откачивать несколько медленнее. О поломке в некоторых случаях может говорить даже слишком тихий звук при наборе воды.

В любом случае с таким самостоятельным диагнозом идти в мастерскую не хочется, ведь, возможно, в этом нет ничего страшного. Но вы все равно потратите свое время, а, кроме того, потратите деньги на предварительный осмотр.

Иногда лучше самостоятельно проверить работоспособность прибора, но делайте это только в том случае, если у вас есть опыт работы с подобной техникой. Ни в коем случае не разбирайте приборы, которые еще находятся на гарантийном обслуживании. Сразу же идите в сертифицированный центр.

Во всех остальных случаях можно оценить ситуацию и самостоятельно. Для этого следует обратить внимание на следующие характеристики и особенности:

  • Если в вашей модели насоса используется поршневой двигатель, в первую очередь необходимо проверить именно эту часть оборудования. Поршень всегда должен быть достаточно эластичным, а на его поверхности не должно быть никаких видимых повреждений. С последним пунктом стоит быть особенно внимательным. Если вы заметите небольшой дефект, то сможете самостоятельно устранить его даже подручными средствами. Но при больших повреждениях придется не только обращаться к специалисту, но в некоторых случаях проводить особенно дорогой ремонт по замене основной рабочей части насоса.
  • Следующим этапом следует проверить место забора жидкости. Вдуваемый в него воздух должен равномерно проходить по обеим сторонам. В противном случае при длительной эксплуатации насоса в непрерывном или автономном режиме возможны поломки.
  • Расстояние от поршня до катушки электромагнита – от 0,4 до 0,5 см. Это обязательно нужно проверить вместе со всем остальным. В противном случае при большом зазоре катушки бьются, а при меньшем – может перегреться мотор.
  • Последними этапами должна быть проведена проверка внешнего корпуса. Поскольку он защищает внутреннюю часть насоса, к его качеству должно быть приложено особое внимание. На внешнем корпусе не должно быть видимых повреждений. На погружных насосах не допускаются видимые швы, особенно в пластиковом корпусе. В эти самые швы может затечь вода. Если вы заметите такой недочет, то лучше всего разобрать прибор, проверить, не попадала ли уже вода во внутреннюю его часть. При обнаружении ржавчины и других признаков влаги, насос лучше всего сразу же отнести в ремонт. Если все в порядке, насос просто собирают, а плохие швы покрывают жидким пластиком.
  • Корпус из оцинкованной стали обычно отличается большей прочностью, а кроме того, выглядит обычно просто потрясающе. Правда, есть одна загвоздка. Обычно металл защищают от ржавчины только с внешней стороны, а внутри на него вполне может попасть влага. Часто в отзывах отмечается, что корпус дешевых насосов прогневается изнутри, но человек этого вовремя не заметил и в итоге поплатился прибором.

Если вы заметили первые признаки ржавчины, насос лучше разобрать и очистить уязвимые участки от признаков окисления металла и покрыть дополнительными защитными материалами. К слову, так периодически следует делать со всем корпусом насоса из нержавеющей стали. Желательно повторять в межсезонье, когда насос подготавливают к зимнему хранению или летнему применению.

Где лучше ремонтировать дренажные насосы?

Гарантийный ремонт проводится полностью на бесплатной основе, но не всегда удается доказать, что причиной поломки стали именно недочеты производителя. Если вы по каким-то причинам оказались сами виноваты в случившемся, то все равно можете рассчитывать на ремонт в сертифицированном сервисе производителя. Сразу же отметим, что делать его лучше именно в таких местах, а не в частных конторах.

Почему же? Дело в том, что большинство крупных компаний стараются оборудовать собственные сервисные центры во всех крупных и средних городах. При этом снимать собственное помещение и нанимать отдельных специалистов для них будет просто невыгодно, ведь, как правило, работники попросту будут сидеть без дела большую часть времени. Гораздо выгодней связаться с уже существующей мастерской, которая и так специализируется на ремонте подобной техники. Компании только дополнительно обучают сотрудников, которые в дальнейшем проводят ремонт оборудования уже без постоянного контроля компании. Самому же производителю более важно, чтобы любой покупатель мог обратиться за грамотным советом или получить необходимый ремонт.

Многие же, не доверяя таким компания, ссылаясь на то, что они действуют только в интересах производителя, стараются избегать их услуг. На самом деле эта большая ошибка. Мастерским, которые являются лишь представителями производителя, гораздо выгодней провести вам ремонт по гарантии. Ведь от компании они точно получат выплаты, но не факт, что в случае не гарантийного ремонта вы обратитесь именно к ним. В итоге, сделав вам ремонт по гарантии, они обязательно получат прибыль, поэтому стараются отказывать клиентами только в тех случаях, когда его вина в поломке уже никак неоспорима.

Сколько в среднем стоит ремонт дренажного насоса?

Цена ремонта, конечно же, зависит от типа поломки. Ценник начинается от 1,5 тыс. рублей, что уже само по себе можно назвать накладной суммой. Особенно учитывая, что многие приобретают насосы за 5–6 тыс. рублей.

Дороже всего обходится ремонт двигателя насоса. Цена может достигать 2/3 от стоимости самого прибора, поэтому некоторые просто приобретают новое оборудование.

Этапы ремонта дренажных насосов

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

Читайте также:  Устройство дренажа без щебня

1 Назначение насосов

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Дренажный насос Гардена классик

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню ↑

1.1 Основные поломки и неисправности

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

  • происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
  • при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
  • сильная вибрация или перегрев;
  • слабое давление жидкости на выходе;
  • поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
  • размораживание агрегата.

1.2 Гудит без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Устройство дренажного насоса

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

  • малый уровень перекачиваемой жидкости;
  • межвитковое замыкание электродвигателя;
  • поломка по механической части;
  • проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Сгоревшая обмотка насоса

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Ремонт поплавкового выключателя

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания — 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Ремонт насоса Джилекс

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое — потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню ↑

1.3 Ремонт (видео)

2 Ремонт

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана — сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

Разборка дренажного насоса Беламос DWP CS

2.1 Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

  1. Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
  2. Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
  3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
  4. Длительное использование насоса в сухом режиме.
  5. Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
  6. Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Осушение водоема дренажным насосом

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

Оцените статью
Добавить комментарий